До недавнего времени, рассказывая о классических автомобилях. В мире автораритетов есть место и полезным советам: ведь при покупке ретро-автомобиля тоже есть риск обжечься…
При покупке «двдацать первой» предпочтение следует отдавать аутентичным, хорошо сохранившимся машинам: с небольшим пробегом, без следов серьезных аварий, неквалифицированного ремонта и гаражных модернизаций.
Несмотря на расхожее убеждение, что таких машин больше не осталось, они есть. Даже если вы подбираете проект для реставрации, есть смысл несколько переплатить за исходный автомобиль хорошей комплектности и сохранности: в дальнейшем это поможет сэкономить время и деньги.
Самые дешевые «двадцать первые» — не подвергавшиеся реставрации машины третьей серии (1962–1970 г.в.), такие можно приоберести за 5-10 тысяч евро. Машины первых двух серий (1957–1961 г.в.) в аналогичном состоянии стоят уже 10-20 тысяч евро. Отреставрированные машины третьей серии обойдутся в 20-30 тысяч евро, первых двух серий — в 30-50 тысяч евро.
Кузов «Волги» отличался неплохой коррозионной стойкостью, которая значительно повышалась в заботливых руках рачительного автовладельца при грамотной обработке и сезонной эксплуатации. Тем не менее, при покупке следует обратить внимание на зоны, наиболее подверженные коррозии.
Внимательно осмотрите перегородку моторного отсека: усталостные трещины вокруг кожуха отопителя и в нижней части стоек ветрового стекла, как правило, свидетельствуют о значительном пробеге машины и эксплуатации на плохих дорогах. Имейте в виду, что на правильно собранном и отрегулированном автомобиле двери, крышки багажника и капота должны закрываться мягко, без усилий. Проседание дверей, нарушение их положения в проеме и неправильное зацепление механизма замка вызваны чаще всего отсутствием должного ухода или неквалифицированным ремонтом.
Где искать ржавчину? 1. На переднем крыле — под фарой и подфарником, в местах стыка с юбкой бампера и под декоративным молдингом. 2. На нижних кромках дверей. 3. На порогах кузова. 4. На коробчатом усилителе кузова спереди заднего колеса и под задним бампером. 5. На внешней (смотреть из салона) поверхности задней колесной арки. 6. На заднем крыле- на верхней кромке и в месте стыка с колесной аркой. 7. На нижней кромке крышки багажника. 8. На полу багажника. 9. На задней панели кузова в месте стыка с юбкой заднего бампера. 10. Под уплотнителем в проеме лобового стекла.
«Сердце» автомобиля – рядный 4-цилиндровый верхнеклапанный двигатель с алюминиевыми головкой и блоком цилиндров. Мощность варьировалась от 70 л.с. в базовом исполнении до 85 в экспортном. Силовой агрегат широко унифицирован с поздними моделями ГАЗ и УАЗ, поэтому многие детали встречаются в продаже и поныне, что облегчает ремонт и делает возможными необходимые доработки — например, для работы на высокооктановом топливе.
При попытке завести двигатель после долгой консервации убедитесь в наличии достаточного количества охлаждающей жидкости и масла, подкачайте топливо в карбюратор рычажком на бензонасосе, проверните несколько раз перед стартом коленвал с помощью заводной рукоятки (чтобы снизить вероятность поломки поршневых колец). Прислушайтесь к заведенному двигателю: стук, напоминающий работу дизельного двигателя, может быть вызван как плохо отрегулированными клапанами, так и износом текстолитовой приводной шестерни распределительного вала — что может грозить ее проворотом в пути и серьезными повреждениями двигателя.
Исправная машина плавно трогается с места и энергично разгоняется на первой и второй передачах без рывков и провалов. Вибрация при трогании с места указывает на разрегулированный нажимной диск сцепления, для замены которого потребуется снимать коробку передач и карданный вал. Вибрация в диапазоне 30–70 км/ч устраняется путем сборки шлицевого соединения карданного вала по заводским меткам с установкой вилок шарниров в одной плоскости. Некоторый гул коробки передач допускается лишь при движении на первой и задней передачах; сильный или неравномерный гул на первой передаче указывает на износ шестерен, на всех передачах – на износ подшипников.
Передачи на исправной машине переключаются мягко и четко; если их приходится «искать» и «ловить» – причина в чрезмерном износе и неправильной сборке и регулировке привода переключения передач. Хуже, если при движении под нагрузкой досаждает назойливый гул редуктора главной передачи (исчезает при сбросе газа): потребуется ремонт заднего моста. Гул также может исходить от чрезмерно изношенных подшипников ступиц и полуосей; их замена не так трудоемка, да и детали найти несложно.
Цены на запчасти: приводная шестерня распредвала — 15 евро, насос системы охлаждения — 50 евро, глушитель — 80 евро, главная пара — 150 евро, поршневая группа — 200 евро, руль — 300 евро.
Основная неисправность рулевого управления – износ наконечников. «Заедание» рулевого колеса при повороте свидетельствует о выбоинах на поверхности глобоидального червяка и обернется его заменой. На управляемость сильно влияет состояние передней подвески и углы установки передних колес. Ремонт передней подвески – операция трудоемкая, а после него нельзя пренебрегать шприцеванием. Хотя при использовании современных смазок и летней эксплуатации интервалы можно увеличить по сравнению с заводскими предписаниями.
Усилителя в системе тормозов не предусмотрено. «Ватная» педаль и неохотное замедление указывают на разбухшие манжеты и шланги и необходимость переборки гидропривода. Стояночный тормоз трансмиссионного типа – барабанный, и на большинстве машин он выходит из строя из-за течи сальника коробки передач. В качестве временной меры можно снять барабан и очистить механизм, но в перспективе придется менять сальник.
Подходящими альтернативами «Волге» специалисты ретрорынка считают Citroen DS (выпускался в 1955-1975 гг.) и Volvo Amazon (1956-1970). Нереставрированного француза можно купить за 10 тысяч евро, а шведа — и вовсе за 3 тысячи.
Последние обсуждения